Los elefantes en el país de las sonrisas. 3ª parte. Preguntas y respuestas

¿Por qué se utilizan los garfios?

El gobierno tailandés dice que “Por naturaleza los elefantes son temperamentales, desobedientes, y algunas veces violentos. Un mahout lleva un garfio con él cuando se entrena a un elefante. Desde el comienzo de la formación del elefante, este se entera de que un garfio puede causar dolor. A su debido tiempo un garfio se convierte en un mero gesto simbólico para la obediencia de los elefantes, y los mahouts no tienen necesidad de usarlo realmente. Organismos que se ocupan de la formación de los elefantes han iniciado campañas de relaciones públicas para mahouts en todo el país para entrenar a sus elefantes, de conformidad con los procedimientos correctos. “

PETA dice que “Como se muestra en el video publicado por PETA EE.UU., Un elefante se entera de que un garfio puede causar dolor cuando él o ella está inmovilizado y golpeado sin descanso por mahouts que repetidamente insertan el garfio de punta en la sensible piel de elefante, causando heridas sangrantes. Estos garfios, de metal afilados se utilizan regularmente para mostrar y recordar a los elefantes quien es el jefe. Para los elefantes en cautiverio, muchos zoológicos han modernizado sus prácticas, empezando por la eliminación de garfios y cadenas y en su lugar utilizando el condicionamiento operante y contacto protegido para gestionar los elefantes. En contacto protegido, los elefantes no son dominados, castigados, o forzados a realizar trucos. Ellos aprenden a cooperar voluntariamente con los procedimientos de cría mediante el uso sistemático de refuerzo positivo solamente.

¿Es cierto que la industria turística de Tailandia se basa en la atracción de las actuaciones de elefantes?

El gobierno tailandés dice que “Tailandia es uno de los lugares turísticos mas populares del mundo. El país está bendecido con muchas bellezas naturales, ya sea de las hermosas playas, montañas verdes, o sitios de interés histórico. También es famosa por su industria de servicio eficiente, donde la amabilidad y la sonrisa tailandesa son inseparables. Las actuaciones de los elefantes sólo equivalen a una pequeña fracción de la industria turística en auge en Tailandia. En resumen, los elefantes necesitan de la industria del turismo para sobrevivir, no al revés.”

PETA dice:

En 2001, The Associated Press presentó los informes de una conferencia de cinco días que se desarrolló en Bangkok, a la que asistieron más de 100 expertos en elefantes de todo el mundo.

El informe decía que “Tailandia se está convirtiendo en un centro regional para el contrabando, impulsado por una demanda creciente de los elefantes en el turismo y la mendicidad. Los elefantes bebé se introducen de contrabando a Tailandia de las vecinas Myanmar, Laos, Camboya y Vietnam. Las crías fueron arrebatadas de sus madres en la naturaleza, probablemente matando a la madre primero. Las crías cuestan entre 2.000 y 4.600 dólares dependiendo de su salud… Las crías están capacitadas para realizar trucos de circo, y a veces se utilizan para la mendicidad en las calles de la ciudad en Tailandia. En los últimos cuatro o cinco años, más de 300 crías han muerto en los hospitales de elefantes tailandeses.

Es evidente que si la industria turística de Tailandia no estuviera explotando los elefantes con fines de lucro, no habría necesidad de la caza furtiva y el contrabando. Desde que PETA EE.UU. lanzó su campaña para exponer el trato cruel de los elefantes en Tailandia, numerosos turistas se han quejado.

Un visitante reciente informó:

Lo que vimos en algunos lugares fue impactante, y el maltrato de los elefantes era evidente. Los elefantes “fuera de servicio” estaban encadenados al ardiente sol, sin sombra alguna. Un elefante embarazado estaba atado con una cadena muy corta y sin sombra, de modo que el animal apenas podía moverse. En un campamento nos perdimos y fuimos testigos de la paliza cruel de un elefante por su mahout. Como resultado, el animal estaba sangrando por cuatro heridas en la cabeza y una herida en la oreja. En otro campo una gran cantidad de animales tenían heridas frescas en la cabeza y / o las orejas. Estábamos profundamente consternados y tristes al ver cómo los animales fueron tratados por sus mahouts.

¿De donde sale la ceremonia Phaa jaan?

No he podido averiguar desde cuando se celebra la ceremonia del Phaa Jaan. Seria interesante saber si cuando el elefante era utilizado tradicionalmente para labores de arrastre en los montes, los mahouts utilizaban ese mismo proceso de adiestramiento, o si por el contrario, seguían métodos más respetuosos.

¿Qué puede hacer el turista?

Es evidente que el maltrato persistirá mientras exista demanda de espectáculos con elefantes y siga siendo un lucrativo negocio. Los turistas pueden poner su granito de arena para acabar con el problema eliminando la demanda. El principio de la solución es decir NO cuando te ofrecen estos espectáculos. Tampoco se debe comprar ningún objeto fabricado con marfil.

Para los que quieran comprometerse un poco más pueden visitar algunas de las organizaciones que llevan tiempo luchando en favor de los elefantes. Os dejo las webs de dos de ellas:

Elephant Nature Park

Bring the elephant home

Y algo parecido pasa con los tigres. El archiconocido templos de los tigres se jacta de ser un santuario para los tigres, cuando en realidad, y según dicen los expertos que lo han visitado, los tigres son maltratados con el único fin de sacar unos baths a los turistas.

Los elefantes en el país de las sonrisas. 2ª parte. La ceremonia Phaa jaan

LA CEREMONIA DEL PHAA JAAN, EL COMIENZO DEL HORROR

Este es el relato de alguien que presenció cómo eran adiestrados los elefantes en un poblado de mahouts. Era la tradicional ceremonia del Phaa Jaan. Obtenido íntegramente de www.helpthaielephants.com

En un pueblo, en lo profundo de las selvas de Tailandia, alguien ofrece una pieza de fruta a una cría de elefante. Nacida en cautiverio, ha vivido toda su corta vida en el pueblo, con los entrenadores de elefantes, los mahouts, donde vino al mundo hace sólo dos años. La bebe elefante esta confiada, conoce el pueblo y conoce a los aldeanos, los únicos seres humanos que jamás ha conocido.

La bebe elefante coge la fruta con delicadeza, con su pequeña, arrugada y gris trompa. Mueve suavemente sobre la tierra sus pies grandes y redondos.

Utilizan la fruta como reclamo, sin que el animal sepa que los aldeanos van a traicionar su confianza. Van a comenzar siete días de tortura que sacudirán hasta su misma esencia.

La bebe elefante todavía esta creciendo y no es mucho más alta que los aldeanos que la trasladan y rodean. La confianza en lo conocido hace que este tranquila, lo que permite a los aldeanos ponerle la gruesa soga al cuello. Sorprendida, intenta soltarse la soga, pero ya es demasiado tarde, ha caído en la trampa y ya no tiene escapatoria.

Los aldeanos luchan por inmovilizarla y ella lucha por escapar. Grita de miedo esperando que su madre acuda a ayudarla. Pero es en balde. Su madre, también traumatizada, ha sido apartada de su hija y de la aldea ese día. Aunque el bebe elefante es ya muy fuerte y potente, nada puede hacer contra docenas de aldeanos que tiran de la soga que divide cada más la delicada piel de su cuello.

El bebe ya esta inmovilizado y en el pueblo hay un aire de celebración. Jóvenes y viejos se detienen a observar el ritual.

Van añadiendo cuerdas y cables de acero alrededor de su cuerpo. Ella intenta escapar desesperadamente, y utiliza la trompa para defenderse de los dolorosos golpes. Pero no hay misericordia. Su trompa y la piel sensible de entre sus uñas son golpeados con palos y pinchados con palos con clavos. Los clavos llegan a insertarse en los canales de sus oídos.

Cansada y agotada no puede mantenerse en pie. Sus piernas ceden, estirando las cuerdas que tiene alrededor del cuello provocando asfixia. Un nuevo golpe en las costillas hace que vuelva a ponerse de pie.

Un anciano de la aldea se sube encima de ella y extiende los brazos a ambos lados del cuello. Cuenta con un palo unido a una hoja larga, curvada y puntiaguda. Hablando en tailandés le da un mensaje a la cría de elefante, “Recuerda, si no vas en contra de nosotros, no te haremos daño.” Levanta la hoja, escupe sobre ella, y se la hunde en la cabeza, directamente entre las orejas. Repite la operación varias veces y cada vez que lo hace, el animal intenta reaccionar. Pero tiene el cuerpo torturado y ensangrentado.

Más tarde se descubre que la cría de elefante se ha quedado sorda, probablemente sea el resultado de la lección del sádico anciano.

Los más jóvenes sustituyen al anciano. Uno de ellos se sienta encima del elefante. Esta fumando un cigarrillo. Se toma su tiempo y mientras descansa mueve y hunde más el palo que el anciano ha clavado en la cabeza del elefante, haciendo la herida cada vez más grande. La cría de elefante ruge en una agonía interminable, levantando la cabeza en vano intento de librarse de ese instrumento de dolor.

El anochecer ha caído sobre el pueblo, y entre el humo de una fogata ardiendo al lado de su jaula, los ojos tristes revelan el temor y la confusión de un bebé elefante cuyo mundo se ha vuelto del revés. Su madre se ha ido y ha sido golpeada y abusada por los aldeanos en quien ella confiaba. Sin embargo, su calvario no ha terminado. Los próximos días se le negara comida, agua y se impedirá que duerma. Por turnos, los aldeanos la golpearan día y noche, asegurando que su sumisión es absoluta y completa.

Una semana más tarde, vimos a la cría de elefante atada a un árbol, fuera de la aldea. Sus ojos estaban cerrados por la hinchazón. Por sus orejas grandes y rasgadas corría una mezcla de sangre y pus. Una capa de diarrea seca cubría sus patas traseras, como evidencia gráfica del terror al que había sido sometida. Las palizas se repetirán con regularidad el resto de su vida para recordarle quien es el jefe.

Los elefantes en el país de las sonrisas. 1ª parte

Toca hablar de uno de los lados oscuros del país de las sonrisas.

Una amiga, que por cierto ha sido por aquí un soplo de aire fresco, trabaja para la ONG Bring the elephant home. Mientras me contaba la labor que desempeña en la ONG, me relató la vida de los elefantes destinados al turismo, y el trato que reciben. Y aunque uno algo percibe, pues es evidente que un elefante no se levanta una mañana y decide hacer el pino, o jugar un partido de fútbol, no tenia ni idea de los métodos utilizados por sus “cuidadores”

Los datos y relatos de estos post los he obtenido de conversaciones con personas que trabajan en varias ONGs, de mi visita a alguna de ellas y algunas webs como PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, www.helpthaielephants.com, www.tigertemple.org y nationalgeographic.com.

Tampoco quiero que ahora nos rasguemos las vestiduras, que los occidentales somos muy dados a dar lecciones morales, como si nuestro modelo social no produjese también nuestra propia mierda. De hecho, no es muy difícil encontrar en internet material en el que se muestra lo que hacemos nosotros con los elefantes en nuestros circos.

Si uno visita Tailandia haciendo uno de los típicos recorridos, inevitablemente tendrá contacto con los elefantes, bien visitando alguno de sus campamentos o bien acudiendo alguno de los estrambóticos espectáculos. Y hasta hace bien poco era posible verlos por las calles de Chiang Mai.

Yo asistí, en mi primer viaje a Tailandia, a uno de esos espectáculos donde los elefantes jugaban un partidito de futbol. Y no sé que me extraño más, si ver a los elefantes jugar con la pelota o tener la sensación de que éramos los únicos, estaba con mi amigo Gaby, que no estábamos disfrutando con lo que veíamos, nadie parecía preguntarse como llega un elefante a jugar con la pelota, o a pintar un cuadro, actividades que es evidente que no hacen de manera natural. Lo mismo pasaba cuando los veías por las calles de Chiang Mai. Generalmente uno no pensaba en el sufrimiento del animal y a juzgar por las reacciones de la gente, mi impresión es que esa reacción era generalizada. Me imagino que es debido a que los elefantes resultan un animal simpático. Y también es evidente que transitar por asfalto, entre coches y motos, no podía resultarle nada agradable. Pero daba igual, lo principal era hacerse la foto con elefante en plena calle.

La realidad es que el proceso de adiestramiento para que los elefantes hagan todas esas cosas es cruel, es una tortura física y psicológica para los animales. Se llama Phaa jaan.

Foto: www.nationalgeographic.com

Mahout bañando un elefante en la India. Foto: http://www.nationalgeographic.com

A los cuidadores de elefantes de les llema mahout. Tradicionalmente era un trabajo familiar, heredado de padres a hijos. Así, los futuros mahouts aprendían el oficio desde muy jóvenes. El elefante era “adoptado” por su mahout desde muy pequeño para que entre los dos creciera un fuerte lazo, y lo normal era que un elefante tuviera un mismo mahout toda la vida.Ahora pasa otra cosa bien distinta. Desde que empezaron a utilizarse en el sector turístico, muchos elefantes fueron a parar a manos de personas inexpertas, y cuyo único fin era obtener ingresos rápidos. Hay varios métodos para adiestrar a los elefantes. Se puede hacer por refuerzos positivos, método por el que el animal no sufre, pero que es mucho mas lento. O por la fuerza, enseñando al elefante quien es el que manda, quien es el jefe.

Según PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, en Tailandia hay 3.800 elefantes en manos privadas, y la mayoría de ellos son utilizados como reclamo turístico, haciendo trucos de circo o para dar paseos. Hace un siglo se calcula que había más de 100.000 elefantes en libertad en Tailandia. Los datos hay que tomarlos siempre a modo orientativo, pues cada organización maneja los suyos.

Los rituales de adiestramiento empiezan cuando los elefantes son muy muy pequeñitos, de entre dos y tres años. Son apartados de sus madres, mientras patalean y gritan. Son inmovilizados, goleados sin piedad e incluso llegan a arrancarles las uñas. Las sesiones de entrenamiento dejan a los elefantes gravemente heridos, traumatizados y en ocasiones muertos.

Mañana la ceremonia del Phaa Jaan.

Alquilar quads

Kho Tao es la más pequeña de las tres islas más grandes del Golfo de Tailandia. Las otras dos son Kho Samui y Kho Phangan. A pesar de ser la más pequeña, puede ser una buena idea alquilar un vehículo para desplazarte cómodamente por la isla. Así como en Kho Phangan las carreteras están lo suficientemente bien como para ir en moto, en Kho Tao, hay que añadir que es una isla montañosa a la mala condición del asfalto, por lo que es más recomendable alquilar un quad. Nosotros, en la parte norte de la isla, nos encontramos con mucha gente en moto que tenia problemas para subir las empinadas cuestas.

El problema es que en Kho Tao son más perros que niebla, a diferencia de otros lugares de Tailandia. Como norma general, siempre hay que preguntar por el seguro y saber si esta o no incluido. Lo normal es que no este incluido y que se tenga que pagar a parte. Que cada uno decida si lo quiere o no. Por lo que yo tengo entendido, los seguros sólo cubren al pasajero, así que cualquier desperfecto al vehículo o su robo, correrán por cuenta del cliente.

En cuanto a la fianza, siempre intentan que dejes el pasaporte, y es una muy mala idea, ya que al devolver el vehículo, pueden tocarte mucho las narices para que pagues supuestos desperfectos. Mi recomendación es dejar dinero en deposito, siempre acaban aceptando. Por una moto se puede dejar entre 2.000 y 3.000 baths. Por cada quad a nosotros nos pedían entre 8.000 y 10.000 baths.

Otra buena idea es hacer fotos al vehículo y tomar nota del mas mínimo desperfecto. Cuesta unos minutos y puede ahorrarte algún disgusto al devolverlo . Y tampoco esta de más llevar apuntado un teléfono de contacto de la tienda por si te quedas tirado, como le paso a mi hermano en Chiang Mai.

quads1

...

quads1

Al devolver el quad me pedían 300 bath por cada uno de estos dos desperfectos. Me libre por las fotos.

Cuando alquilas el vehículo hay que prestar atención al estado de las ruedas, sobre todo en lugares montañosos, caso de Kho Tao. En realidad, es buena idea hacerlo en toda Tailandia, teniendo en cuenta las probabilidades de que tener que conducir en pleno chaparrón. En cualquier caso, en Kho Tao es imprescindible. En nuestro caso, alquilamos dos quads. Uno tenía las ruedas en perfectas condiciones, y el otro, el mío, las tenía desgastadas, sin dibujo, lo que me provocó un par de embarazosas situaciones. Se me fue en un par de ocasiones haciendome pasar un mal rato. Gran estupidez porque si hice las fotos al recoger los quads y me di cuenta del estado de las ruedas. Pero es lo que pasa algunas veces, que entre el cansancio, el hartazgo por la discusión del pasaporte y la lluvia, tomas una mala decisión. Así paso que disfruté muy poco del quad.

Mala idea

Problemas si el terreno esta mojado

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Perfecto

Y otra repetida recomendación es usar el casco. Primero por seguridad. Un pequeño percance puede no tener consecuencias si se lleva el casco puesto. Y los más temerarios que lo hagan para evitar un encontronazo con la policía. Hacen muchísimos controles en los que solo paran a los sin casco y ya se sabe que una buena practica es intentar tener el menor contacto con la policía tailandesa.

Visaka Puja Day: Conmemorando el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda

El día de luna llena del sexto mes lunar se celebra el Visaka Puja Day, y este año es mañana.

El Visaka Puja Day celebra el evento religioso budista por excelencia. En este día se conmemoran los tres momentos más importantes en la vida de Siddharta Gautama (Buda), su nacimiento, cuando alcanzó el Nirvana, y su muerte.

En todo Tailandia, el día de Visaka Puja, los tailandeses acuden a los templos para escuchar los sermones de los monjes y rendir culto a Buda.

En Chiang Mai, gente de todo el norte acude la víspera del Visaka Puja para acudir en procesión al Doi Suthep, quizás el templo más importante de la región. Después de la puesta de sol, centenares de budistas recorren andando los cerca 20 kilómetros que separan el templo de Chiang Mai, sin que falten danzas y los sonidos de los instrumentos tradicionales. Esta procesión es conocida como Vien Tien y dura entorno a 9 horas.

El ritual sagrado para rendir respeto a Buda, así como recordar su sabiduría y compasión, consiste en dar tres vueltas a la pagoda principal, en sentido de las agujas del reloj, poniendo después tres varitas de incienso. La pagoda principal del Doi Suthep, recientemente restaurada, contiene reliquias sagradas de Buda.

Aunque la procesión tiene carácter religioso, el espectáculo que forman las linternas a lo largo del recorrido que lleva hasta el Doi Suthep lo convierten en uno de esos actos dignos de apuntar en la agenda. Desde la base de la montaña, si el día lo permite, puede adivinarse el devenir de la carretera. Hoy lo dudo ya que el tiempo esta en la tónica de las ultima semanas y el cielo esta bastante cubierto.

Las nueve posturas de Buda representadas en el Doi Suthep

Las nueve posturas de Buda representadas en el Doi Suthep

Al igual que el resto de los días marcados en el calendario budista, hoy toca abstenerse de beber bebidas alcohólicas, ir a los templos a escuchar las enseñanzas budistas, y ofrecer comida a los monjes y a los novicios.

La Organización de Naciones Unidas celebra desde 1999 el Día Internacional de Buddha, el Día Vesak. Este año se ha celebrado en Bangkok la semana pasada.

Según el memorando por el que la ONU reconoce el Día Internacional de Vesak

“Vesak, el día de Luna Llena del mes de mayo, es el día más sagrado para millones de budistas de todo el mundo. Fue en el día de Vesak hace 2.500 años, más exactamente en el año 623 A.C., cuando nació Buda. Asimismo, fue tambien en este Día de Vesak cuando Buda alcanzó la iluminación y tambien fue en el Día de Vesak cuando falleció a los 80 años de edad.”

Suena el himno: todos quietos

Aquí podéis verlo en baja calidad.

Envío de paquetes Tailandia-España

Antonio me mando un mail hace unos días. Estuvo de vacaciones en Tailandia hace un par de meses. Desde Chiang Mai se mando un paquete a España con compras que había hecho. El paquete no le ha llegado cuando en teoría tenia que llegar en un mes.

Antonio, pregunté en la oficina de correos que esta al lado de Wat Phra Sing. Sin tener el justificante poco pudieron decirme. Te aconsejan que preguntes en correos España porque es posible que ellos retengan el paquete, parece ser que a veces lo hacen. Te dejo un mail por si quieres preguntarles: contact@thailandpost.co.th

Mucha gente hace envíos y nunca he oído hablar de uno que no hubiera llegado. Eso si, depende del tipo de envío puede tardar hasta tres meses.

Thailand Post

Thailand Post

Aprovecho la ocasión para comentar lo de los envíos. Hay varios tipos por varios precios. En Chiang Mai hay diez o doce oficinas de correos, la más céntrica es la que esta al lado del Wat Phra Sing. No hace falta llevar el paquete, ellos lo preparan. No recuerdo el precio pero no era caro.

Yo envié un paquete que pesaba casi 3 kilos, por avión. Me costó 1.600 baht y tardó unas tres semanas en llegar.

Aquí dejo la web de Thailand Post y de la versión de la web en inglés, y el apartado donde puedes calcular el precio del envío en función del peso y del destino.

Yo envié unas lámparas y otras tontaditas y no tengo ni idea del estado en que llegaron. Más de un mes después, el destinatario no se ha dignado en contármelo. Estará muy ocupado. Lo que me temo es que el contenido seguirá dentro del paquete.